The naskaphthon of Dioscoride and the bunk of arab-islamic medicine, one and the same simple. Part I : analytical study of old texts for a determination exercise – By basing our work on analysis of ...the bunk’s descriptions find in arabo-islamic medical writings of various periods and by comparing and by comparing these with what we know of natural aromatic substances that once circulated in the Old World, we tried to elucidate the enigmatic nature of this simple aromatic for which a clear and frank identity had never been posed until then. This comparative study, realized in closer of the ancient texts allowed us to put forward a proposal giving a name on the nature of this bunk, in accordance with the various data left to us by the ancient authors. By setting thereby the nature of this simple aromatic, we have at the same time advanced in the knowledge of what may have been the naskaphthon of Dioscoride, on which the oldest Arab authors made their bunk, while the greek, latin and western medieval or post-medieval sources brought nothing convincing about it. Following this first part, a second part (to be published in the next issue of this review) will describe an ethnobotanical observation that we made in the moroccan Great South and that seems to be a survival of the bunk/ naskaphthon, thus allowing to propose an identity to this product.
Le naskaphthon de Dioscoride et le bunk de la médecine arabo-islamique, un seul et même simple. Partie I : étude analytique des textes anciens pour un essai de détermination – En nous basant sur l’analyse des descriptions relatives au bunk recueillies dans des écrits arabo-islamiques de différentes époques et en comparant celles-ci à ce que nous savons des substances aromatiques naturelles qui circulaient autrefois dans l’Ancien Monde, nous avons tenté d’élucider la nature
énigmatique de ce simple aromatique pour lequel une identité franche et nette n’avait jamais été
posée jusque-là. Cet examen comparatif, entrepris au plus près des textes anciens nous a permis d’avancer une proposition mettant un nom sur la nature de ce bunk, en accord avec les différentes indications que nous ont données les auteurs anciens. En parvenant ainsi à définir la nature de ce simple aromatique, nous avons du même coup avancé dans la connaissance de ce qu’a pu être le naskaphthon de Dioscoride, dont les auteurs arabes les plus anciens ont fait leur bunk, alors que les sources grecques, latines et occidentales médiévales ou post médiévales n’ont rien apporté de convaincant à son sujet.
Faisant suite à cette première partie, une seconde partie (à paraître dans la prochaine livraison de cette revue) décrira une observation ethnobotanique que nous avons faite dans le Grand Sud
marocain et qui semble bien être une survivance du bunk/ naskaphthon, permettant ainsi de proposer une identité à ce produit.
Bellakhdar Jamal. Le naskaphthon de Dioscoride et le bunk de la médecine arabo-islamique, un seul et même simple. Partie I : étude analytique des textes anciens pour un essai de détermination. In: Revue d'histoire de la pharmacie, 108e année, N. 412, 2021. pp. 509-526.
Il est intéressant de réfléchir sur la relation de la littérature et du cinéma à un objet qui leur échappe à l’une comme à l’autre : l’odeur, le parfum. L’objet du présent article est d’observer ...comment la littérature (nous nous arrêterons en particulier sur le cas de Proust) et le cinéma s’y prennent pour dire et pour montrer le parfum, et comment ils s’empruntent mutuellement ruses et stratagèmes pour rendre un objet qui leur est étranger. Par ailleurs, si la littérature fait des odeurs et des parfums un usage dénotant dans l’ensemble une sorte d’optimisme rousseauiste (c’est du moins ce qui appert de certaines réflexions de Roland Barthes), l’olfactographie cinématographique porte la marque de la misanthropie constitutive d’un médium essentiellement pessimiste. L’acte cinématographique s’apparente en effet à un viol optique (voir Le Voyeur de Michael Powell, 1960), de telle sorte que l’œuvre naît coupable, et que l’homme cinématographique semble marqué par un péché originel. Cette sombre morale n’a pas manqué de déteindre sur la littérature, comme en témoigne le roman de Patrick Süskind, Das Parfum (1985, adapté au cinéma en 2006 par Tom Tykwer), qui raconte l’histoire d’un enfant naissant dans les immondices, matricide malgré lui et futur parfumeur-meurtrier.
Les produits biologiques liés à l’alimentation, aux libations, aux fumigations, aux soins et à la beauté du corps jouent un rôle considérable dans la vie des peuples de la Méditerranée antique et ont ...aussi leur place dans les différentes étapes des rituels funéraires, de la préparation du corps jusqu’à la visite à la tombe. Produits périssables, ils ne laissent que peu de témoignages archéologiques sous la forme de restes fauniques et végétaux et de contenants en céramique, en métal ou en verre. Cet ouvrage collectif, riche de la collaboration d’une cinquantaine d’archéologues français, italiens et suisses, est la publication des actes du colloque de clôture du programme MAGI (Manger, boire, offrir pour l’éternité en Gaule et Italie préromaines), financé par l’ANR, organisé à Rome par l’École française de Rome et le Centre Jean Bérard, les 16, 17, 18 novembre 2015. Grâce à l’association de trois unités de recherche du CNRS et d’un laboratoire privé, il a pu mettre en œuvre durant 4 ans, de 2013 à 2017, une approche transdisciplinaire combinant chimie organique et archéobotanique pour identifier les matériaux et produits biologiques en contextes funéraires en Gaule, en Italie péninsulaire et en Sardaigne de la fin de l’âge du Bronze jusqu’au début de l’époque romaine et cerner leurs usages rituels.
I prodotti biologici legati all'alimentazione, alle libagioni, alle fumigazioni, alle cure e alla bellezza del corpo hanno un ruolo importante nella vita dei popoli del Mediterraneo antico, in particolare nelle varie fasi dei rituali funerari, dalla preparazione del corpo alla visita alla tomba. Prodotti deperibili, non lasciano che scarse tracce in archeologia, sotto forma di resti faunistici e vegetali e dei contenitori di ceramica, metallo o vetro. Quest'opera collettiva, cui hanno collaborato una cinquantina di archeologi francesi, italiani e svizzeri, è la pubblicazione degli atti del colloquio a chiusura del programma MAGI (Manger, boire, offrir pour l'éternité en Gaule et en Italie préromaines), finanziato dall'ANR, organizzato a Roma dall'École française de Rome e dal Centre Jean Bérard il 16-18 novembre 2015. Grazie all'unione di tre unità di ricerca del CNRS e di un laboratorio privato, il programma ha messo in opera, dal 2013 al 2017, un approccio interdisciplinare che combinava la chimica organica e l'archeobotanica per identificare, nei contesti funerari in Gallia, in Italia peninsulare e in Sardegna dalla fine dell'età del Bronzo all'inizio dell'epoca romana, i materiali e i prodotti biologici e per meglio individuare gli usi funerari in queste regioni.
De nos jours, l’encapsulation est une technique très répandue dans le domaine de la parfumerie. En effet, elle permet une libération contrôlée du parfum et une protection des molécules de parfumerie ...qui peuvent s’oxyder avec le temps. L’objectif de cette thèse a été de mettre au point un nouveau concept de capsules fondé sur la formulation d’émulsions doubles huile-dans-eau-dans-huile et de polymériser la phase aqueuse intermédiaire. Les phases huiles, intérieure et extérieure, sont respectivement constituées du parfum et d’un solvant de parfumerie. La phase aqueuse est, elle, composée de monomères hydrophiles dont la polymérisation radicalaire permet l’obtention d’une matrice polymère plus ou moins diffusive vis-à-vis du parfum. L’intérêt de ce nouveau principe d’encapsulation est de séparer la polymérisation et les molécules de parfumerie qui peuvent être réactives en polymérisation radicalaire en les localisant dans des compartiments distincts et ainsi éviter toute interaction. Cette stratégie qui combine la Science des Emulsions, des Polymères et des Parfums et la Formulation a permis l’élaboration de capsules robustes possédant des propriétés de libération progressive par diffusion et de libération provoquée par application d'une contrainte mécanique sans altérer l'intégrité des capsules. Elles se comportent alors comme des micro-éponges capables de se déformer et de reprendre leur forme initiale. Dans ce schéma général, les propriétés peuvent être modulées plus finement par le choix et les concentrations des réactifs lors de la synthèse.
Nowadays, encapsulation is a widespread technology in fragrance applications. Indeed, it allows control of the fragrance release as well as protection of the fragrance molecules with respect to oxidation. The objective of this PhD is the development of a new concept of encapsulation based on the formulation of double oil-in-water-in-oil emulsion and the polymerization of the intermediate aqueous phase. The two, internal and external, oil phases, , are respectively the fragrance and perfume solvent while the aqueous phase is composed of hydrophilic monomers leading to a more or less fragrance-diffusive polymer matrix after their radical polymerization. The main advantage of this encapsulation principle is to locate the polymerization and the possibly reactive fragrance’s molecules in separate compartments. This strategy which combines the Sciences of Emulsion, Polymers and Fragrance but also the Formulation allows obtaining robust capsules exhibiting both diffusive properties and a triggered release under a mechanical stress. These capsules behaves as micrometric sponges that can deform and restore their initial state.. In this general scheme, the capsules' properties can be tuned by an appropriate choice of the polymerization reactants and their concentrations.
L’histoire du sensible est plurielle. Elle comprend celle des sens, de l’environnement sensoriel et de la perception. Elle est située aussi au carrefour de l’histoire du corps et de l’ histoire des ...représentations. Depuis vingt ans, les publications ont montré comment les Anciens comprenaient le fonctionnement des sens, leur nombre et leur hiérarchie. Ils posent nombre de questions méthodologiques et conceptuelles. Dans cette perspective, la peau et l’odeur sont révélatrices des méthodes retenues. Elles nécessitent d’aller à la rencontre de l’anthropologie et de la sociologie. Elles permettent de mieux saisir les limites des sources. Elles questionnent les avancées de la recherche dans le domaine du corps et dans le domaine du sensible.
A l’instar d’autres médiums, la muséologie permet de rendre compte d’une manière dont l’homme s’approprie spécifiquement la réalité. Cette dernière consiste à y sélectionner des objets, à les ...prélever, puis à les agencer dans le cadre d’expérience que constitue le musée afin de créer ce que l’on appelle une réalité muséalisée : addition de savoirs contenus dans les objets, manifestés par l’exposition, puis proposés à l’acquisition par l’intermédiaire de sa visite. Cette relation spécifique de l’homme à la réalité est appelée muséalité et telle que ci-dessus relatée, renvoie aux travaux du muséologue Zbynĕk Zbyslav Stránský pour qui la collection d’objets revêt une place centrale au sein du système muséal. Mais à l’heure du numérique connecté et de la possibilité que nous avons de voir les éléments de la réalité sans se trouver physiquement en leur présence, l’importance accordée à la collection d’objets par Stránský semble rendre sa conception de la muséalité obsolète à penser la muséologie. Prenant par conséquent appui sur les travaux du sociologue et philosophe Hartmut Rosa, et notamment sur leur désignation du rôle joué par la perception olfactive dans la qualité de notre relation au monde, la présente recherche s’attache à démontrer que si inadéquation il y a entre les théories de Stránský et l’actualité de l’appropriation de la réalité par l’homme, elle n’incombe pas tant à la dimension physique des objets de musées, qu’à la mono-sensorialité des moyens dont il nous est permis de les entretenir. Alliant la théorie à la pratique, ce travail argumente le fait qu’actualisé au prisme du concept de résonance proposé par Rosa, les travaux de Stránský jouissent encore d’une légitimité à penser les muséologies d’aujourd’hui et de demain.
Like other mediums, museology shows a way in which man specifically appropriates reality. It consists in selecting objects from it, taking them out and arranging them in the museum's experimental setting in order to create what is called a musealized reality: addition of knowledge contained in objects, manifested by the exhibition, and offered for acquisition through the visit. This specific relation of man to reality is called museality and as mentioned above, refers to the work of the museologist Zbynĕk Zbyslav Stránský for whom the collection of objects is central to the museum system.But in the age of digital and the possibility that we have to see the elements of reality without being physically with them, the importance given to the collection of objects by Stránský seems to make his conception of museality obsolete to think museology.Taking as a result the work of the sociologist and philosopher Hartmut Rosa, and in particular his designation of the role played by olfactory perception in the quality of our relationship with the world, the present research endeavors to demonstrate that if there is a mismatch between Stránský's theories and the actuality of the appropriation of reality by man, it is not so much because of the physical dimension of museum objects than the mono-sensoriality of the means of which we are allowed to maintain them. Combining theory with practice, this work argues that, updated by the concept of resonance proposed by Rosa, Stránský's works still have a legitimacy to think about museologies of today and tomorrow.
Ce travail de recherche en muséologie porte sur la présentation de la parfumerie commerciale française dans les musées publics en France que ce soient des musées du parfum ou des musées d’art. En ...débutant par l’histoire de la présentation des produits commerciaux au musée depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’aux expositions de marques de luxe au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art dans les années 1980, cette étude se focalise par la suite sur la naissance et le développement de différents projets muséaux publics en lien avec la parfumerie (Château de Chamerolles, Esprit du Parfum à Chartres, Cour des Senteurs de Versailles, Collection Sylvie Guerlain-Traditions Verrières à la ville d’Eu) ainsi que sur l’essor des expositions de marques de luxe, dont de parfumerie, dans les musées publics (Chanel, Dior, Roger & Gallet). Les stratégies des pouvoirs publics, celles des marques de luxe ainsi que les motivations des musées publics qui accueillent les expositions de parfumerie sont analysées à tour de rôle. Une étude à part est dédiée au Musée International de la Parfumerie (1989) à Grasse qui est un musée de référence en France : à son histoire, à sa section contemporaine, à ses partenaires ainsi qu’à ses concurrents comme les parfumeries touristiques Fragonard, Molinard ou Galimard. Le dernier chapitre porte sur la programmation temporaire des grands magasins qui, en privilégiant l’art contemporain et les industries de la mode, développent de véritables équipements culturels à même de concurrencer les musées publics jusqu’à dissoudre progressivement les frontières entre un espace muséal et un espace commercial.
This research in Museum studies focuses on exhibitions of French commercial perfumery in perfume and art museums throughout France. Starting with the history of exhibitions of commercial items in museums from the mid-19th century until luxury brands exhibitions at the Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art in the 1980s, the study examines the birth and the development of different museum projects related to the French perfume industry (Château de Chamerolles, Esprit du Parfum in Chartres, Cour des Senteurs of Versailles, Collection Sylvie Guerlain-Traditions Verrières in the town of Eu) as well as the growth of luxury brands’ exhibitions in public museums (Chanel, Dior, Roger & Gallet). Public authorities’ policies, perfume brands’ strategies or motivations of public museums which host such exhibitions are analyzed one by one. The case of the International Museum of Perfumery (1989) in Grasse deserves a study in its own right: I consider the history of the museum, the museum’s section of the 20th century perfumery, the role of corporate sponsorship in enriching museum collections as well as the local competition from private perfume museums set up by Fragonard, Molinard or Galimard brands. The last chapter focuses on French department stores and their fashion exhibitions’ programs capable of competing with public museums’ attractions and leading to the progressive blurring of boundaries between a museum space and a commercial one.
Dans le domaine de la chimie des parfums, l’optimisation des propriétés biologiques et sensorielles de substances naturelles complexes, via la biocatalyse, présente un fort intérêt. Dans un contexte ...de chimie durable, ces travaux de recherche sont dédiés aux développements de modifications enzymatiques de composés purs, d’extraits et d’huiles essentielles de l’industrie des arômes et parfums. Une étude bibliographique a ainsi été consacrée à la composition des matières premières naturelles, leurs propriétés et les principales voies de biosynthèse des composés présents dans les substances naturelles complexes, ainsi que quelques éléments de réglementation. Dans un premier volet, selon un procédé de chimie durable, le but a été de rendre des produits naturels plus sains tout en conservant leurs propriétés et leur « naturalité ». La détoxification en atranol et en chloroatranol de l’extrait de mousse de chêne a été effectué menant à des absolues de mousse de chêne modifiées par biocatalyse conservant leur qualité odorante. Dans le cadre d’un projet collaboratif public-privé, des protocoles de suivis de transformations biocatalytiques ont été établis et mis en œuvre. Dans un troisième volet, des méthodologies de chimie durable ont été mises à profit afin de proposer de nouveaux ingrédients grâce à l’utilisation de procédés biotechnologiques procédant selon le principe d’économie circulaire. Le caractère naturel a été conservé et la méthode a permis de réaliser des transformations fines et ciblées pour développer des facettes olfactives intéressantes.
In the field of flavor and fragrance industry, the optimization of natural flavoring essential oils and extracts’ properties by biocatalysis is really interesting. In a context of sustainable chemistry, this research project is dedicated to the development of pure compounds, extracts and essential oils by enzymatic modifications. In this way, a bibliographic study has been carried out on the composition of the natural raw materials, their properties and the main biosynthetic pathways of the compounds present in the natural complex substances and some regulation elements. In the first place, according to a process of sustainable chemistry, the goal is to make healthier natural products while keeping their properties and their "naturalness". The detoxification in atranol and chloroatranol of the oak moss extract was carried out with the oak moss absolute by biocatalysis preserving their olfactory quality. Through an academic /industrial collaboration, protocols for monitoring biocatalytic transformations were established and implemented. In a third part, sustainable chemistry methodologies were used to propose new ingredients through the use of biotechnological processes based on the circular economy principle. The natural character has been preserved and the method allowed targeted transformations to develop interesting olfactory facets.
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